Надежда Сабурова
Научный сотрудник Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства

Брошь. Москва, после 1908 года. Мастерская И.П. Рунова. Золото, хризолиты, рубин, эмаль, жемчуг. Собрание ГИМ

    Во второй половине ХIХ столетия женский гардероб включал в себя как обязательный элемент ювелирные украшения. Являясь составной частью костюма, драгоценности должны были сочетаться с ним по стилю и цвету, гармонично дополняя общий ансамбль. Их подбор регулировался строгими правилами и зависел в том числе от возраста дамы, ее положения в обществе.
    Ювелирные украшения подразделялись на парадные – гребни, ожерелья, диадемы, фермуары, усыпанные драгоценными камнями, – и повседневные – кольца, серьги и броши из яшмы, агата, гранатов, аметистов, янтаря и кораллов.
    Спрос на такие изделия был велик. Многочисленные магазины Москвы и Петербурга, как следовало из рекламных объявлений, предлагали покупателям "богатый выбор золотых вещей с настоящими и поддельными бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, жемчугом, бирюзой ...".
    Устойчивым спросом пользовались бриллианты и жемчуг, подходящие к любому туалету. Мода на другие драгоценные камни постоянно менялась. Популярность приобретали то карминно-красные рубины, то темно-синие сапфиры, то ослепительные травянисто-зеленые демантоиды. Ювелиры не испытывали недостатка в заказах.
    Россия обладала огромными запасами драгоценных и поделочных камней. Однако многие ювелирные фирмы вынуждены были ориентироваться на импортное сырье или сырье, обработанное за рубежом. В отличие от европейских стран, где огранка камней представляла собой самостоятельную отрасль производства, в России существовало всего несколько гранильных предприятий: Петергофская и Колыванская фабрики, небольшие центры на Мраморном, Верх-Исетском, Нижне-Исетском и Березовском заводах, а также в Петрозаводске. Технологии обработки камней на этих предприятиях были далеки от совершенства, и мало кто из ювелиров подвергал риску дорогостоящие экземпляры. Обычно обращались к специалистам в Нюрнберге, Антверпене, Амстердаме. В 1880-е годы на российский рынок поступало около 600 фунтов драгоценных камней, обработанных в Германии, Пруссии, Австро-Венгрии и некоторых других европейских странах.
    Между тем первоклассные огранщики имелись и в России. Превосходное качество огранки отметили в 1870 году посетители Всероссийской мануфактурной выставки в Петербурге: "На столах и витринах... размещено много золота и серебра, рассыпаны горстями алмазы, рубины, жемчуга, сапфиры; луч солнца, попадающий на эти витрины... решительно не знает, куда ему деться, где бы покрасивее изломаться и дать возможно более радуг !"

Портрет графини Варвары Федоровны Уваровой. Фотоателье "Боассона и Эгглер" 1900-е годы. Собрание ГИМ

    В России существовала целая плеяда блистательных мастеров, чьи работы порой превосходили европейские.
    Особым успехом, например, пользовались украшения с бриллиантами и цветными камнями петербургской фирмы "Болин". Современники считали, что произведения этой фирмы по качеству исполнения превосходят прославленные украшения испанской короны. Достойными конкурентами Карла Болина в Петербурге были Леопольд и Константин Зефтигены и Генрих Вильгельм Кеммерер – поставщики Императорского двора.
    Среди московских мастеров отличался Иван Чичелев. Покупатели особенно ценили в его работах сочетание необыкновенной прочности изделия с оригинальностью модели и безупречным подбором цветных камней. Среди украшений, выполненных этим мастером и представленных в 1876 году на Филадельфийской международной выставке, обратила на себя внимание золотая диадема "Букет бархатцев", которая свободно разбиралась на несколько отдельных предметов: два больших рубиновых цветка превращались в брошь и шпильки, а бутоны – в пару серег. Жюри единодушно присудило их автору одну из высших наград за чистоту работы и непревзойденное ювелирное мастерство, несмотря на то, что подобные комбинированные украшения в то время уже не были редкостью. Произведения Ивана Чичелева считались образцом русского ювелирного ремесла. В 1870-е годы Королевский художественно-промышленный музей в Берлине приобретал у этого мастера для своего собрания украшения с жемчугом, эмалью и цветными камнями.

Портрет Великих княгинь Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Фотоателье "Боассона и Эгглер". 1911 год

    Хорошей репутацией пользовалась также старейшая московская фирма братьев Махоловых (Махаловых). В 1882 году на художественно-промышленной выставке в Москве ее владельцы выставили на суд посетителей и экспертов комбинированный браслет в виде алой гвоздики из золота, крупных рубинов и бриллиантов. Восхищение членов жюри вызвала способность ювелиров этой фирмы закрепить в тонкую изящную оправу камни величиной с большой орех и сама конструкция многофункционального украшения.
    Эксперты художественно-промышленной выставки 1882 года отмечали как общую тенденцию в российском ювелирном производстве высокий уровень обработки золотых оправ, хороший вкус мастеров при подборке материала, а также искусство закрепки в мелких, практически незаметных гнездах крупных драгоценных камней.
    Подобные произведения были доступны далеко не каждому. Среди клиентов упомянутых фирм были члены Дома Романовых, представители аристократии и крупного капитала. Поэтому придворные балы и великосветские рауты являлись своего рода демонстрацией российского ювелирного искусства. Французский посол в России Морис Палеолог, побывав на торжествах в Зимнем дворце в начале XX века, писал: " Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Этот фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов – поток света и огня."
    Ювелирные предприятия предлагали огромный ассортимент украшений, способных удовлетворить самые разнообразные вкусы. Основная продукция была ориентирована на покупателя среднего достатка. Практически все крупные производства изготавливали недорогие украшения. Кроме того, существовало немало мелких ремесленных заведений, специализирующихся на подобных изделиях. О посещении одного из них, принадлежавшего москвичу Сергею Гаголину, вспоминал известный хореограф Леонид Мясин: "... я увидел согнувшихся над столом мужчин, которые напряженно, сосредоточенно работали с крошечными предметами, пользуясь небольшими горнами. Я бродил вокруг и восторгался этими ремесленниками в кожаных фартуках, которые шлифовали и чеканили литое золото и серебро... Там было множество обручальных колец, зажимов, брошей с изящно, тонко выгравированным рисунком."
    Подобные предприятия изготавливали золотые и серебряные цепочки с брелоками, медальоны, украшенные прозрачной и полупрозрачной эмалью, кольца и серьги с разнообразными цветными камнями и небольшими бриллиантами, кулоны с демантоидами, горным хрусталем и мелкими алмазами, ограненными "розой", браслеты, сплетенные из волос, с золотыми наконечниками в виде голов змей. Большим спросом пользовались сканые изделия: пряжки и пуговицы, броши из нефрита или родонита в ажурном обрамлении, прикрепляющиеся к лифу платья или к накидкам.

Торговый Дом Яна Реммана. Продажа богемских гранатов на Петровке. Фотооткрытка, конец XIX – начало XX вв.

    Во второй половине прошлого века вошли в моду украшения в виде насекомых – жуков, бабочек, стрекоз, мух и шмелей. Этот стиль серьезно разрабатывали Бенедикт Фульд, Иван Чичелев и другие ювелиры, создавая все новые и новые варианты. Не прошло мимо русских мастеров и увлечение флористикой. Украшения в виде цветов с бриллиантами и изумрудами встречаются среди изделий московской мастерской Александра Зенгбуша. Броши в виде веточек ландышей, ирисов и фиалок с демантоидами, хризолитами, горным хрусталем или покрытые нежно-сиреневой эмалью являлись неотъемлемой частью ассортимента как крупных, так и небольших ювелирных предприятий.
    Однако и среди серийных изделий встречались высокохудожественные украшения. Наиболее удачные в этом отношении работы были представлены в фирменном магазине ювелирной мастерской Ивана Распопова. Одно из его произведений – медальон матового золота с накладками, украшенными мелкими бриллиантами и двумя довольно крупными рубинами, был особо отмечен в 1875 году корреспондентом "Ремесленной газеты" в специальном обозрении продукции ювелирных предприятий.
    Ассортимент ювелирных магазинов включал в себя и самую дешевую продукцию для низших слоев городского населения. Цены на штампованные изделия были невелики. Например, сотня серег, выполненных в мастерской Виноградовой, в 1882 году стоила 2 руб. 50 коп. Производством дешевых украшений занимались также петербуржец Иван Васильев, московский фабрикант Отто Крумбюгель и многие другие.
    Развитие науки привело к появлению во второй половине XIX века в производстве ювелирных изделий искусственных (синтетических) материалов и прочих имитаций. Широкое распространение получили накладное золото и серебро. В качестве вставок нередко использовались искусственные камни, цветные стекла, мастики, разнообразные смолы. Синтетические материалы чаще всего применяли иностранные предприятия. Украшения с "поддельными" бриллиантами, корундами, изумрудами и жемчугом поставляли на российский рынок французская фирма
    A la parure и немецкая торговая компания "Нюрнберг". Производство "поддельных" камней было налажено и в Москве. Например, на фабрике Андрея Постникова в начале 1880-х годов существовало целое отделение по созданию новых имитаций.
    Во второй половине XIX века крупные фирмы Москвы и Петербурга поставляли в страны Западной Европы большое количество золотых и серебряных украшений. По мнению главного мастера фирмы "Фаберже" Франца Бирбаума, этому способствовали прежде всего самобытность русского ювелирного искусства и умелое использование национальных традиций этого ремесла.